Lisboa Eterna: Del Barrio de Alfama al Belén de los Descubridores

Sobre este tour

Lisboa es una ciudad que se construyó sobre siete colinas y sobre siglos de ambición. Desde aquí partieron las carabelas que descubrieron medio mundo, aquí se levantó un imperio que se extendió desde Brasil hasta Macao, y aquí un terremoto lo destruyó todo en cinco minutos un sábado de noviembre de 1755. Pero Lisboa siempre se levanta. Es una ciudad que huele a café tostado por la mañana, a bacalao asado al mediodía y a fado melancólico por la noche. Este recorrido os llevará desde las callejuelas medievales de Alfama, el barrio más antiguo de la ciudad, hasta la monumentalidad de Belém, donde Portugal celebra su época más gloriosa. Caminaréis por plazas reconstruidas tras el terremoto, subiréis a miradores con vistas que cortan la respiración y descubriréis por qué los lisboetas dicen que su ciudad no se visita, se siente.

Paradas (7)

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Miradouro de Santa Luzia

Bienvenidos a Lisboa. Comenzamos nuestro recorrido en uno de los lugares más hermosos de la ciudad, el Miradouro de Santa Luzia, y no es casualidad que empecemos aquí arriba. Lisboa es una ciudad vertical. Está construida sobre siete colinas, y los lisboetas llevan siglos subiendo y bajando cuestas que pondrían a prueba a un montañero. Por eso inventaron los elevadores y los tranvías que trepan por pendientes imposibles. Pero la recompensa de subir siempre es la misma: las vistas. Y las que tenéis delante ahora son de las mejores de toda la ciudad. Desde esta terraza podéis contemplar el barrio de Alfama extendiéndose cuesta abajo hasta el río Tajo, con sus tejados rojizos, sus callejones estrechos y sus terrazas llenas de ropa tendida. Alfama es el barrio más antiguo de Lisboa, el único que sobrevivió casi intacto al devastador terremoto de 1755 que destruyó la mayor parte de la ciudad. Sobrevivió porque está construido sobre roca sólida, mientras que el centro de Lisboa estaba sobre suelo arenoso que amplificó las ondas sísmicas. La geología salvó a Alfama, y gracias a eso hoy podemos caminar por calles que tienen la misma estructura que tenían en época medieval. Pero antes de bajar, quiero que os fijéis en los paneles de azulejos que decoran la pared del mirador. Los azulejos son el arte nacional de Portugal. La palabra viene del árabe az-zulayj, que significa piedra pulida, y los portugueses los adoptaron tras la reconquista y los convirtieron en una obsesión artística que dura más de quinientos años. Los paneles que tenéis aquí representan escenas históricas de Lisboa: uno muestra la Praça do Comércio antes del terremoto, cuando todavía era el patio del Palacio Real, y otro representa el asedio del Castillo de São Jorge por los cruzados cristianos en 1147, el momento en que Lisboa fue arrebatada a los moros. Fijaos en el Tajo, el río que se abre ante vosotros como un brazo de mar. En este punto tiene más de dos kilómetros de ancho, y cuando los romanos llegaron aquí lo llamaron Olisipo y establecieron un puerto comercial. Los fenicios ya habían pasado antes, y los moros gobernaron la ciudad durante más de cuatrocientos años, dejando su huella en el trazado laberíntico de Alfama, que recuerda más a una medina norteafricana que a un barrio europeo. Esa mezcla de culturas es la esencia de Lisboa: atlántica y mediterránea, europea y africana, cristiana y mora, todo a la vez. Vamos a descender ahora por las callejuelas de Alfama. Preparad las piernas porque el camino es empinado, pero cada esquina esconde una sorpresa.

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Sé de Lisboa (Catedral, exterior)

Estamos frente a la Sé de Lisboa, la catedral más antigua de la ciudad, y su aspecto lo dice todo: esto no es solo una iglesia, es una fortaleza. Mirad esas dos torres macizas que flanquean la entrada, con sus almenas y sus ventanas estrechas como aspilleras. Cuando se construyó en 1147, inmediatamente después de la conquista cristiana de Lisboa, esta catedral tenía una doble función: servir como templo y como último reducto defensivo en caso de que los moros intentaran recuperar la ciudad. Los primeros obispos de Lisboa eran tan guerreros como los caballeros que tomaron la ciudad. La conquista de Lisboa es una historia épica. En 1147, el rey Afonso Henriques, el primer rey de Portugal, pidió ayuda a un grupo de cruzados que pasaban por la costa portuguesa camino de Tierra Santa. Eran ingleses, alemanes, flamencos y franceses, y Afonso les ofreció un trato: si le ayudaban a tomar Lisboa, podrían quedarse con el botín. Los cruzados aceptaron, y tras un asedio brutal de cuatro meses, la ciudad cayó. El primer obispo de Lisboa fue un cruzado inglés llamado Gilbert de Hastings, nombrado directamente por Afonso como recompensa. Un inglés dirigiendo la iglesia de Lisboa: la historia tiene un sentido del humor peculiar. La catedral ha sido reconstruida varias veces. El terremoto de 1755 destruyó el claustro y gran parte del interior, y las restauraciones del siglo XX intentaron devolverle su aspecto románico original, eliminando añadidos barrocos. El resultado es este edificio austero, masivo y enormemente atmosférico que veis hoy. Si entráis, que es gratuito, veréis que el interior es sorprendentemente oscuro y sobrio, sin las decoraciones doradas típicas de las iglesias portuguesas posteriores. Es una iglesia pensada para imponer respeto, no para deslumbrar. Hay una leyenda asociada a la Sé que los lisboetas adoran contar. Dicen que en el claustro de la catedral vivió San Antonio de Padua, el santo más querido de Portugal, aunque irónicamente se le conoce por el nombre de la ciudad italiana donde murió. Los portugueses insisten en llamarle Santo António de Lisboa y celebran su fiesta el 13 de junio con las festas dos Santos Populares, la noche más loca del año en Lisboa: sardinas asadas en cada esquina, manjerico — esas macetitas de albahaca que se regalan como declaración de amor —, bailes, vino y medio millón de personas en la calle. Si venís a Lisboa en junio, no os la perdáis. Sigamos bajando hacia el corazón de la ciudad reconstruida tras el terremoto.

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Praça do Comércio

Hemos dejado atrás las callejuelas de Alfama y hemos llegado a un espacio completamente diferente: la Praça do Comércio, la plaza más grande y más espectacular de Lisboa. Y lo primero que necesitáis saber es que esta plaza no existía antes del 1 de noviembre de 1755. Ese día, a las nueve y cuarenta de la mañana de un sábado, un terremoto de magnitud estimada entre 8.5 y 9 en la escala de Richter sacudió Lisboa durante entre seis y diez minutos. Era el día de Todos los Santos, y las iglesias estaban llenas de fieles. Las velas encendidas para la festividad provocaron incendios que se extendieron por toda la ciudad. Y cuarenta minutos después del terremoto, un tsunami con olas de hasta quince metros remontó el Tajo y arrasó la zona baja de la ciudad. Quienes habían huido a los muelles creyendo que el agua era más segura que los edificios fueron engullidos por las olas. Se estima que murieron entre treinta mil y sesenta mil personas, de una población de doscientas cincuenta mil. Lisboa quedó destruida en un ochenta y cinco por ciento. Donde estamos ahora se alzaba el Palacio Real, el Terreiro do Paço, completamente destruido por el terremoto y el tsunami. El rey José I, que por casualidad no estaba en el palacio sino en su residencia de Belém, sobrevivió, pero desarrolló una claustrofobia tan severa que nunca más volvió a vivir en un edificio de piedra. Pasó el resto de su vida en tiendas de campaña y pabellones de madera en los jardines de Belém. El hombre que reconstruyó Lisboa fue el Marqués de Pombal, primer ministro del rey José. Cuando le preguntaron qué hacer tras el desastre, respondió con una frase que se ha hecho célebre: Enterrar a los muertos y cuidar a los vivos. Pombal diseñó una ciudad completamente nueva sobre las ruinas: calles en cuadrícula, plazas amplias, edificios con la misma altura y estilo, y un sistema antisísmico revolucionario llamado gaiola pombalina — la jaula pombalina — una estructura de madera flexible dentro de los muros que absorbe las vibraciones sísmicas. Fue el primer sistema antisísmico de la historia de la construcción, y la Baixa Pombalina que rodea esta plaza es su obra maestra. Fijaos en la armonía de las fachadas amarillas que rodean la plaza por tres lados, todas idénticas, todas construidas según el mismo plan. Y al fondo, el arco triunfal de la Rua Augusta, coronado por las figuras de la Gloria, el Genio y el Valor. Esta plaza es el símbolo de la Lisboa que renació de sus cenizas. Caminemos ahora hacia el norte, cruzando el arco.

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Cais do Sodré y Ribeira das Naus

Hemos bajado hasta la orilla del Tajo y estamos en la Ribeira das Naus, el paseo marítimo que ocupa el espacio donde se encontraban los antiguos astilleros reales de Lisboa. Desde el siglo XV, aquí se construían y reparaban las carabelas y naos que Portugal enviaba a explorar el mundo. Es decir, los barcos que descubrieron la ruta marítima hacia la India, que llegaron a Brasil, que establecieron factorías comerciales en África, China, Japón e Indonesia — todos salieron de aquí. Es difícil exagerar la importancia de lo que Portugal logró entre los siglos XV y XVI. Un país pequeño, con apenas un millón de habitantes, se lanzó a explorar mares que nadie había navegado, cartografió costas desconocidas, estableció un imperio comercial que se extendía por tres continentes y cambió para siempre la historia del mundo. Los navegantes portugueses como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias y Fernando de Magallanes — sí, Magallanes era portugués, aunque navegara bajo bandera española — partieron de este estuario del Tajo hacia lo desconocido. ¿Y por qué Portugal? ¿Por qué un país tan pequeño y periférico fue el primero en lanzarse a la exploración oceánica? Hay varias razones. La posición geográfica ayudaba: Portugal mira al Atlántico, no al Mediterráneo, y sus marineros llevaban siglos navegando por aguas abiertas. El príncipe Enrique el Navegante creó en Sagres, en el Algarve, lo que algunos historiadores consideran la primera escuela náutica de Europa, donde se reunían cartógrafos, astrónomos y marineros para perfeccionar las técnicas de navegación. Pero quizás la razón más poderosa era económica: Portugal necesitaba desesperadamente una ruta directa hacia las especias de Asia que no pasara por los intermediarios árabes y venecianos que controlaban el comercio mediterráneo. Cada grano de pimienta que llegaba a Lisboa por la ruta terrestre había multiplicado su precio cien veces. Encontrar una ruta marítima era, literalmente, encontrar oro. Este paseo marítimo fue completamente renovado en los últimos años y hoy es uno de los espacios públicos más agradables de Lisboa. Hay escalones que bajan hasta el agua donde los lisboetas se sientan a tomar el sol, y la perspectiva del Tajo desde aquí es magnífica. Podéis ver el Cristo Rei al otro lado del río — una réplica más pequeña del Cristo Redentor de Río de Janeiro — y el puente 25 de Abril, que lleva el nombre de la revolución que acabó con la dictadura. Curiosamente, el puente fue inaugurado en 1966, durante la dictadura, con el nombre de Puente Salazar. El día que cayó la dictadura, lo rebautizaron. Vamos a seguir la orilla del río hacia el oeste. Nos espera el monumento más emblemático de Lisboa.

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Largo do Carmo (Convento do Carmo, exterior)

Estamos en el Largo do Carmo, una placita tranquila y arbolada en lo alto de la colina, frente a las ruinas del Convento do Carmo. Y quiero que miréis a través del arco de la entrada: veréis una iglesia gótica sin techo. Los arcos ojivales se alzan hacia el cielo abierto, sin bóvedas, sin cubierta, con el azul de Lisboa asomando entre las nervaduras de piedra. Es una de las imágenes más icónicas y más estremecedoras de la ciudad. El Convento do Carmo fue construido en 1389 por Nuno Álvares Pereira, el gran condestable de Portugal y héroe de la batalla de Aljubarrota, la victoria que aseguró la independencia portuguesa frente a Castilla. Era una de las iglesias góticas más grandes de Lisboa. Y el 1 de noviembre de 1755, durante la misa de Todos los Santos, el terremoto la destruyó. El techo se desplomó sobre los fieles que estaban dentro. No se sabe cuántos murieron, pero las crónicas hablan de centenares. A diferencia de otros edificios que fueron reconstruidos tras el terremoto, el Convento do Carmo se dejó deliberadamente en ruinas como memorial permanente de la catástrofe. Hoy funciona como museo arqueológico al aire libre, y las columnas y los arcos sin techo son un recordatorio constante de la fuerza destructora de la naturaleza. Cuando llueve, la lluvia cae directamente sobre la nave de la iglesia, como ha caído durante casi trescientos años. Es un espacio de una belleza melancólica que encaja perfectamente con el espíritu de Lisboa. Pero este lugar tiene otra historia, mucho más reciente y mucho más esperanzadora. El 25 de abril de 1974, el cuartel de la GNR — la Guardia Nacional Republicana — que estaba justo aquí al lado, en el Largo do Carmo, fue el escenario del momento decisivo de la Revolución de los Claveles. El dictador Marcelo Caetano, sucesor de Salazar, se había refugiado en este cuartel cuando los militares rebeldes tomaron Lisboa. Las tropas revolucionarias rodearon el edificio y, tras horas de negociación, Caetano se rindió. Le pidió entregar el poder a un general, no a los capitanes revolucionarios, para salvar las apariencias. El general António de Spínola aceptó y se lo llevaron al aeropuerto. La dictadura más larga de Europa occidental — cuarenta y ocho años — terminó sin un disparo en esta placita donde estáis ahora. Lo de los claveles viene de después: los soldados llevaban claveles rojos en los cañones de sus fusiles, y la gente les daba flores en las calles. Es una de las revoluciones más bonitas de la historia, y este es el lugar donde ocurrió. Caminemos ahora cuesta abajo hacia la orilla del Tajo.

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Elevador de Santa Justa (exterior, base)

Levantad la vista. Esa estructura de hierro de cuarenta y cinco metros de altura que se alza entre los edificios como una torre de otro tiempo es el Elevador de Santa Justa, una de las construcciones más singulares de Lisboa y probablemente la más fotografiada. Fue inaugurado en 1902 y es el único elevador vertical que queda en la ciudad, los demás son funiculares que suben por las laderas. Lo diseñó Raoul Mesnier du Ponsard, un ingeniero portugués de origen francés que estudió con discípulos de Gustave Eiffel, y la influencia es evidente: la estructura de hierro forjado con sus filigranas y remaches recuerda claramente a la torre parisina. De hecho, durante décadas se atribuyó erróneamente el diseño al propio Eiffel, y todavía hoy muchas guías repiten ese error. Mesnier, no Eiffel. El pobre Mesnier merece su crédito. El elevador cumple una función muy práctica: conecta la Baixa, donde estamos ahora, con el Barrio Alto, que está treinta y dos metros más arriba. Sin este ascensor, habría que subir una cuesta empinada por calles estrechas para pasar de un barrio a otro. Los lisboetas lo usaban como transporte público cotidiano, y todavía funciona como tal, aunque hoy la cola de turistas suele ser más larga que la de residentes. Originalmente funcionaba con vapor, como casi toda la maquinaria de la época. En 1907 se electrificó, y las dos cabinas de madera y latón que suben y bajan fueron restauradas manteniendo la decoración original. Hay algo maravilloso en usar un ascensor que tiene más de cien años y que sigue funcionando con la misma mecánica, los mismos espejos y los mismos bancos de madera. Es como viajar en el tiempo verticalmente. No os recomiendo hacer la cola para subir — suele ser de más de cuarenta y cinco minutos — pero sí quiero que apreciéis la estructura desde aquí abajo. Fijaos en cómo se integra entre los edificios de la Baixa sin desentonar, a pesar de ser radicalmente diferente. Es hierro forjado rodeado de piedra pombalina, ingeniería industrial entre arquitectura neoclásica, y sin embargo funciona. Lisboa tiene ese talento: mezclar épocas y estilos sin que nada chirríe. Caminemos ahora hacia el oeste. Nos espera un barrio donde el fado nació y donde la noche lisboeta empieza a tomar forma.

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Rua Augusta y Praça do Rossio

Acabamos de recorrer la Rua Augusta, la arteria principal de la Baixa Pombalina, y hemos llegado a la Praça do Rossio, cuyo nombre oficial es Praça de Dom Pedro IV, aunque ningún lisboeta la llama así. Para todos es simplemente Rossio, que en portugués antiguo significa espacio público abierto. Y esta plaza ha sido el espacio público por excelencia de Lisboa durante más de quinientos años. Pero antes de hablaros de la plaza, mirad al suelo. ¿Veis ese pavimento ondulado en blanco y negro que parece olas del mar? Se llama calçada portuguesa, y es uno de los elementos más característicos de Lisboa. Los artesanos que crean estos mosaicos se llaman calceteiros, y su oficio está reconocido como patrimonio cultural inmaterial. Cada piedra — calcárea blanca y basalto negro — se corta y coloca a mano, una por una. Un calceteiro experimentado coloca entre diez y quince metros cuadrados al día. Los diseños de olas que veis aquí, en Rossio, fueron creados en 1849 e inspiraron después el famoso pavimento de Copacabana en Río de Janeiro. Brasil copió a Lisboa, aunque los brasileños no siempre lo reconocen. Ahora mirad la plaza en sí. La columna central con la estatua de Dom Pedro IV — primer emperador de Brasil y rey de Portugal, que fue las dos cosas al mismo tiempo — domina el espacio. Pero Rossio tiene un pasado mucho más oscuro que esta elegante estampa sugiere. Durante siglos, esta plaza fue el escenario principal de los autos de fe de la Inquisición portuguesa. Los condenados por herejía, judaísmo secreto, brujería o blasfemia eran traídos aquí, vestidos con sambenitos — esas túnicas amarillas con llamas pintadas que identificaban a los herejes — y ejecutados públicamente. La Inquisición portuguesa fue una de las más brutales de Europa y funcionó desde 1536 hasta 1821, casi trescientos años de terror institucionalizado. Los judíos fueron las principales víctimas. Portugal tenía una importante comunidad judía desde la Edad Media, y cuando los Reyes Católicos expulsaron a los judíos de España en 1492, muchos se refugiaron en Portugal. Pero en 1497, el rey Manuel I, presionado por España, decretó la conversión forzosa de todos los judíos portugueses. Miles fueron bautizados a la fuerza y pasaron a llamarse cristãos-novos, cristianos nuevos. La Inquisición se dedicó durante siglos a perseguir a estos conversos sospechosos de practicar el judaísmo en secreto. Muchos fueron quemados aquí, en Rossio, ante multitudes que venían como si fuera un espectáculo. Hoy Rossio es todo lo contrario: una plaza alegre llena de cafés, quioscos de flores y el ir y venir constante de los lisboetas. El café más famoso de la plaza, A Brasileira do Rossio, lleva sirviendo cafés desde 1905. Pero si queréis el mejor pastel de nata de la zona, probad la Confeitaria Nacional, en la esquina de la plaza, que lleva abierta desde 1829. Seguid caminando conmigo hacia la parada más alta de nuestro tour.

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Guía local verificado

Desde hace 15 años soy un aficionado a los audio tours, me encanta elaborarlos sobre lugares con anécdotas que son poco conocidas.